Как выбрать стиральную машину ?

Первые стиральные машины значительно облегчили труд домохозяек – тех, кто мог позволить себе приобретение нового дорогого агрегата. Теперь все усилия приходились на полоскание и отжим, а основную работу выполняла машина. И всё же процесс стирки занимал практически целый день, почти не позволяя отлучаться из ванной и отнимая немало сил.

Сейчас всё это осталось далеко в прошлом, и только старшее поколение помнит простые машины активаторного типа, куда заливалась вода нужной температуры, и где можно было стирать далеко не все вещи. Современные разработчики и производители бытовой техники ежегодно прикладывают максимум усилий, чтобы облегчить работу домохозяек и сделать стирку простым, не отнимающим много времени и сил занятием. Теперь обладателям стиральных машин нужно только загрузить бельё в машину, заполнить контейнеры для стирального порошка и ополаскивателя и задать программу стирки. Всё остальное автомат сделает самостоятельно.

Практически любая компания, специализирующаяся на выпуске бытовой техники, кроме холодильников, варочных панелей и микроволновых печей предлагает потребителям самые разные модели стиральных машин. Они делятся на отдельно стоящие стиральные машины и встраиваемые стиральные машины. Первые, как правило, устанавливают в ванных, вторые входят в комплект оборудования кухни. И если в то время, когда ванная занята, воспользоваться стоящей в ней машиной нельзя, то встраиваемая готова приступить к работе в любой момент.

Несмотря на то, что по качеству стирки и количеству имеющихся функций различий в них не имеется, у встраиваемой стиральной машины всё-таки есть определенные преимущества. И очевидны они в первую очередь для тех, кто ценит внешний вид кухни, оформленной в едином стиле. В ней под удобными столешницами или варочными панелями, не всегда заметные с первого взгляда, но всегда удобные в применении, спрятаны духовые шкафы, печи СВЧ, посудомоечные и стиральные машины. Пространство такой кухни использовано рационально и позволяет домохозяйке получить быстрый доступ ко всем видам бытовой техники в любую минуту.

Но независимо от того, какую стиральную машину вы предпочтёте – встраиваемую или отдельно стоящую, чтобы сделать правильный выбор, нужно знать, чем одна модель отличается от другой.

Вид загрузки

Загрузочное отверстие для белья может располагаться как в верхней части стиральной машины, так и на ее передней стенке. На это следует обратить внимание сразу, как только вы определитесь с местом установки. Встраиваемые стиральные машины обычно размещают под столешницей, бельё в них загружают и выгружают через люк на передней стенке. Сделав выбор в пользу ванной комнаты, принимать решение нужно исходя из её габаритов. Если ванная не отличается большими размерами, идеальным вариантом для неё будет стиральная машина с верхней загрузкой. Более просторное помещение позволит установить в ней модель с люком на фронтальной стенке, а верхнюю поверхность машины использовать в качестве полки, куда можно положить, например, извлеченное после стирки бельё. Ставить на неё пузырьки, тюбики и флаконы не рекомендуется, поскольку вибрация при стирке и отжиме приведёт аккуратно размещенные предметы в беспорядочное положение.

Однако есть варианты, позволяющие установить машину с фронтальной загрузкой даже в малогабаритном помещении: полностью избавиться от умывальника или установить модель с вертикальным сливом. Сифон раковины располагается за задней стенкой стиральной машины, поэтому даже если протечет сливная труба, вода не испортит дорогую технику.

Выбирая модель с фронтальной загрузкой, следует учесть еще один нюанс – диаметр люка. Чем он больше, тем удобнее загружать и выгружать крупные вещи, в том числе куртки, пальто, объемные одеяла и подушки, которые можно стирать в автоматической стиральной машине. Угол открывания люка может составлять 95, 120 или 180 градусов. Конечно, последний вариант предпочтительнее по тем же причинам, что и больший диаметр загрузочного отверстия. Модели с фронтальной загрузкой открываются с помощью ручки, расположенной непосредственно на люке, или нажатием кнопки, вынесенной на панель управления.
Объем барабана

Планируя приобретение стиральной машины, вы уже примерно знаете, какой объем белья вам придется в нее загружать. И исходя из этого следует выбирать модель с барабаном нужной вместимости. Компактные модели, не занимающие много места, вмещают около 3 кг сухого белья, а отдельные виды полноразмерных рассчитаны и на 8 кг. И все же самые распространенный объем стиральной машины, оптимальной для семьи из 3-4 человек – 4,5 - 5 кг. При такой загрузке бельё не слишком мнётся, а ввиду хорошей вместимости эксплуатировать машину придется не слишком часто.

Класс стирки и энергопотребления

Немаловажными параметрами являются классы стирки, энергопотребления и отжима, ведь от них зависит, насколько эффективно машина будет выполнять свою основную функцию, насколько экономичной будет её работа, и какое по влажности бельё вы получите на выходе. Каждая характеристика обозначается латинскими буквами от «А» до «G». Самыми лучшими считаются машины класса А, соответственно, класс G – самый низкий.

Программы стирки и дополнительные функции

Как показывает опыт, потребители пользуются в основном 3-4 видами программ, разработанных для стирки хлопка, синтетики и шерсти, иногда – шелка. Для каждого типа ткани можно выбрать полный цикл, включающий в себя стирку, полоскание и отжим, или его отдельные элементы. Дополнительно производители стиральных машин предлагают ряд функций.

Замачивание обеспечит двухчасовое нахождение белья в воде с раствором моющего средства при температуре 30 °C. Это значительно сэкономит время домохозяйки и поможет отстирать сильно загрязненное белье.

Функция предварительной стирки отличается от замачивания более коротким временем выполнения операции, компенсирующимся вращением барабана в щадящем режиме при невысокой температуре воды.

Программа ежедневной стирки создана для придания свежести повседневной не сильно загрязненной одежде. Процесс проходит при температуре 30°C и длится не более часа.

Функция быстрой стирки позволяет полноценно выстирать бельё при выбранной на усмотрение владельца машины температуре.

Экономичная стирка, напротив, занимает значительно больше времени. Вода нагревается до 60°C, а механическая обработка белья усиливается. В итоге - экономия электроэнергии и моющих средств.

Функция интенсивной стирки призвана справляться с сильным загрязнением: длительный процесс с ускоренным вращением барабана проходит при высокой температуре. Обычно при таком виде стирки предусмотрен и дополнительный цикл полоскания.

Биостирка осуществляется при температуре до 40°C с использованием биопорошка. В этом режиме хорошо удаляются пятна от пищевых продуктов, доставляющие так много проблем при обычной стирке.

Половинная загрузка позволяет стирать небольшое количество белья, экономя моющее средство, воду и электроэнергию.

Ручная стирка шерсти избавит вас от необходимости стирать вручную тяжелые свитера, тонкие пуловеры, а также перчатки, шарфы и шапки из натуральной пряжи. В процессе стирки барабан работает в щадящем режиме, то есть не вертится, а слегка покачивается, обеспечивая мягкое механическое воздействие. Вещи стираются при температуре не выше 35 °C, при этом не деформируются и по окончании процедуры не нуждаются в ручном отжиме.

Современные модели стиральных машин помимо дополнительных функций стирки имеют различные системы контроля.

Aqua stop благодаря наличию датчиков уровня воды обеспечивает защиту от протечек, а при обнаружении повреждений блокирует подачу воды. У моделей Miele эта система имеет название

Waterproof-Metall.

Автоматическая дозировка воды позволяет сокращать время стирки и потребление электроэнергии за счет определения необходимого количества воды для каждой конкретной партии загруженного белья.

Автоматическая балансировка барабана обеспечивает равномерное распределение белья в барабане во время отжима, что значительно снижает уровень вибрации и шума.

Система Aqua-sensor (контроль степени прозрачности воды) позволяет экономить воду и сокращать время стирки: если после двух циклов полоскания датчик покажет, что вода достаточно прозрачна, третий цикл автоматически отменяется.

Контроль пенообразования позволяет отслеживать количество пены и при необходимости включать в цикл стирки дополнительное полоскание.

Fuzzy Logic – комплексная система контроля процесса стирки, включающая в себя функции автоматической дозировки воды и назначения дополнительного полоскания при повышенном пенообразовании.

Очень удобно, если в стиральной машине имеется возможность дозагрузки белья на любом этапе стирки. Если вы что-то забыли положить в стирку или решили освежить в процессе полоскания чистую вещь, сделать это будет довольно легко.

Таймер запуска позволяет отсрочить запуск выбранной ранее программы на определенное время – от 1 до 24 часов.
Сушка

Наличие функции сушки с одной стороны значительно облегчает жизнь, с другой – повышает стоимость стиральной машины. Обычно при отжиме хлопчатобумажного белья или синтетической одежды на высоких оборотах на выходе мы получаем вещи как раз той влажности, при которой их удобно гладить. Тяжелой верхней одежде, плотным покрывалам и скатертям даже после интенсивного отжима нужно «досушиваться» на балконе или в ванной. Но иногда возникает необходимость в полном высушивании таких вещей, и вот тогда сушка оказывается очень кстати. Особенно высоко возможности стирально-сушильной машины оценят молодые родители, вынужденные ежедневно стирать множество пелёнок и детских вещей.

Однако стоит помнить, что при полном цикле стирки белья с его последующей сушкой барабан машины следует загружать лишь наполовину. Процесс проходит при низкой температуре обдувом теплым воздухом либо при высокой температуре с изменением вращения барабана. Время сушки зависит от значения остаточной влажности, которое задается вручную.

Но если вы приобрели машину без функции сушки, а потом в ней появилась острая необходимость, расстраиваться не стоит. Можно купить отдельный сушильный автомат и установить его в колонну со стиральной машиной.

Как определиться с брендом

Как правило, большинство современных моделей встраиваемых стиральных машин снабжено похожим набором функций. Почему же тогда разница в цене может составить до 500 евро? Немаловажную роль в ценообразовании играет торговая марка или бренд, под которым выпускается стиральная машина. Компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке бытовой техники, знающие все нюансы потребностей покупателей, имеющие богатый опыт производства, изготавливают оборудование высокого класса и дают на него многолетнюю гарантию. Кроме того, крупные фирмы обычно имеют широкую сеть сервисных центров.

На какой же торговой марке остановиться при выборе стиральной машины? Всё зависит от ваших собственных предпочтений и суммы, которую вы готовы отдать за столь нужное в повседневной жизни оборудование. Техникой самой высокой ценовой категории можно назвать Miele. Более доступными для потребителей являются стиральные машины Bosch, Siemens, Gaggenau, Kuppersbusch.

Срок службы и гарантии

Производители дорогих высококачественных стиральных машин указывают ориентировочный срок их службы без капитального ремонта при условии соблюдения правил эксплуатации. Например, компания Miele утверждает, что выпускаемая ею техника прослужит владельцам не менее 20 лет. Остальные производители, как правило, ограничиваются сроком 7-8 лет.

Кроме того, все уважающие себя и потребителей производители бытовой техники предоставляют гарантию. В указанный в специальном талоне период замена оборудования, а также устранение неисправностей, возникших по вине производителя, осуществляется бесплатно. В среднем стандартный срок гарантии на стиральные машины составляет 2 года.
И, наконец, о том, на чем можно сэкономить при покупке стиральной машины

О функции сушки мы уже говорили, и только вам решать, насколько она важна для вас в повседневной жизни. Напомним, что цена на модель с сушкой выше, чем на аналогичную модель без сушки, примерно на 30%.

Наличие в стиральной машине электронного дисплея увеличит её стоимость на 35 - 60 у.е. Но перепады напряжения, столь свойственные российским электрическим сетям, представляют большую опасность для дисплеев, поэтому при покупке такой машины придется потратиться на стабилизатор, а это обойдется еще в 70-200 у.е.

Мощность отжима также напрямую влияет на стоимость. Чем больше максимальное число оборотов, тем машина будет дороже.

Теперь, зная основные характеристики качественных стиральных машин, вы можете вести поиск с учетом нужных вам функций. А при выборе цвета и внешнего оформления модели – смело полагайтесь на свой вкус.

Как выбрать пылесос ?

Огромное количество времени мы тратим на борьбу за чистоту, а враг наш, домашняя пыль, не может быть полностью истреблена никогда. Она переносится воздухом, оседает в наших комнатах на мебели, ковре, шторах, любых открытых предметах, постоянно присутствует в воздухе. Попробуем разобраться в том, как выбрать пылесос и избавиться от надоевшей грязи.

Если собрать всю грязь и пыль за год, то в средней 2-3 комнатной квартире её наберется около 10 кг. И эти уже весомые 10 килограммов оказывают серьёзную угрозу здоровью человека, т.к. способны вызвать серьёзные заболевания дыхательных путей (ларингит, трахит, бронхиальную астму), различные аллергии, дерматиты. И чем меньше частицы пыли, тем глубже их проникновение в дыхательную систему человека, даже в легкие.

Нечистый воздух в помещении или, как говорят, "синдром больного здания" плохо влияет на сон, трудоспособность человека, вызывает головные боли, усталость, понижает сопротивляемость к различным заболеваниям. Поэтому очень важно своевременно и серьёзно бороться с домашней пылью. И поможет нам в этом бытовая уборочная машина — пылесос.

Сейчас пылесосы есть практически в каждом доме. И если раньше потребители имели возможность (а иногда и этого не имели) купить лишь отечественный пылесос, то современный рынок представлен различными моделями самых разных производителей, разнообразных типов и функций. Поэтому проблем как выбрать пылесос у современного потребителя уже не возникает.

Как выбрать пылесос: мощность

Одной из характеристик эффективности работы пылесоса является мощность. Следует различать потребляемую мощность пылесоса и мощность всасывания пыли.

Потребляемая мощность пылесоса колеблется от 1300 до 2000 Вт. Потребляемая мощность даёт возможность оценить пылесос с точки зрения энергопотребления, т.е. позволяет оценить электрическую нагрузку на вашу сеть. Максимальная потребляемая мощность действует на протяжении нескольких секунд после включения пылесоса.

Принято считать, что чем больше потребляемая мощность, тем пылесос лучше собирает пыль. Хотя у пылесосов эффективность уборки не имеет такой прямой зависимости от потребляемой мощности, т.к. на эту эффективность влияет много других показателей. Поэтому несколько пылесосов с одинаковой потребляемой мощностью могут иметь разную мощность всасывания.

Мощность всасывания пылесоса от 250 до 480 Вт. От мощности всасывания зависит эффективность уборки, т.к. чем больше мощность всасывания, тем лучше будет убран ковер, тем больше тяжело выбиваемой пыли втянет в себя пылесос. Т. е. чем больше мощность всасывания, тем лучше.

Выделяют среднюю эффективную мощность всасывания и максимальную мощность всасывания.

Средняя эффективная мощность всасывания — это способность пылесоса длительное время с определенной мощностью всасывать пыль. Она определяется после первых 5 минут работы пылесоса. Средняя мощность всасывания снижается по мере загрязнения и заполнения пылесборника.

Максимальная мощность всасывания - это мощность, с которой пылесос всасывает пыль первые несколько минут. Она обычно на 15-30% больше средней эффективной мощности всасывания. Это наивысший показатель мощности всасывания.

Выбирая пылесос, обратите внимание именно на средний показатель мощности всасывания, т. к. уборка пылесосом — процесс более длительный, чем первые 5 минут. Некоторые производители в качестве показателя мощности всасывания указывают только максимальное разряжение. Но, зная только максимальное разряжение, вычислить мощность всасывания невозможно. Иногда указывают максимальную и среднюю мощность всасывания. Чем больше мощность всасывания, тем сильнее поток всасываемого воздуха внутри пылесоса.

Потребитель часто сам может выбрать мощность пылесоса пользуясь переключателем мощности в зависимости от степени загрязнения убираемого помещения. Поэтому лучше купить пылесос с большей мощности и с помощью регулятора мощности использовать его не на полную мощность для мало загрязненных поверхностей, чем перенапрягать пылесос с малой мощностью всасывания.

Мощность всасывания пылесоса определяется через разряжение (h) и поток воздуха(q) и равна их произведению.

P=qh (аэро Вт)

Разряжение характеризует способность пылесоса всасывать пыль. Измеряется в Паскалях (Па).

Интенсивность потока воздуха показывает, какой объем воздуха пропускает через себя пылесос за единицу времени. Измеряется в м3/мин или дм3/сек. Мощность всасывания зависит именно от обоих критериев, от их нормального соотношения. Ведь если поток воздуха достаточно хороший, а разряжение слабое, то любое сопротивление вызовет резкое снижение эффективности пылесоса.

Если же разряжение достаточное, а поток воздуха слабый, то более тяжелые частицы останутся на полу или ковре.

Для уборки небольших помещений (квартир) подойдет пылесос с мощностью всасывания 250 Вт.

Если загрязнения существенны, и у вас мало времени на уборку, а помещение должно быть чистым, обратите внимание на модели с мощностью от 300 Вт.

Если же вы используете турбощетки, смотрите на модели с мощностью от 350 Вт.

При выборе пылесоса следует обратить внимание на соотношение потребляемой мощности и мощности всасывания, чтобы выбрать модель, которая устроит вас по мощности и по экономичности энергопотребления. Предпочтительно, чтобы при не очень большом энергопотреблении мощность всасывания была достаточной.

Система фильтрации в пылесосах

Система фильтрации призвана свести до минимума количество выдуваемых из пылесоса частиц. В дорогих моделях бывает до 10 фильтров. Принцип работы пылесоса таков:

- пылесос с определенной мощностью засасывает пыль, грязь, мелкие частицы;

- затем этот мусор вместе с воздухом проходит мешок-пылесборник, резервуар или аква-фильтр, где задерживается основное количество грязи: крупные частицы, песок;

- затем воздух проходит через фильтр перед мотором; этот фильтр защищает мотор от содержимого предыдущего этапа в случае неожиданной разгерметизации системы сбора основного мусора; этот фильтр тоже не влияет на систему очистки воздуха;

- после проходит через фильтр на выходе из пылесоса, который ещё называют фильтром тонкой очистки; именно он отвечает за очистку воздуха. Это могут быть микрофильтры, фильтры S-класса, НЕРА-фильтры, которые призваны исключить попадание мельчайших частиц, пыли, вирусов, бактерий, цветочной пыльцы обратно в убираемое помещение. Эффективность фильтров тонкой очистки оценивается по количеству задержанных мельчайших частиц размером до 0,3 микрона.

Степень фильтрации воздуха может измеряться в мг/м3 (миллиграмм в кубическом метре). Она показывает сколько миллиграмм пыли содержится в одном метре кубическом воздуха, выпущенного из пылесоса. Максимально допустимая концентрация-10мг/м3.

Также степень чистоты воздуха измеряется процентом задержания частиц различных размеров. А наименьшие частицы задержать наиболее сложно. У хороших моделей пылесосов этот процент составляет 99,97 и более.

Еще раз повторим, что система фильтрации у всех пылесосов трехступенчатая: пылесборник, моторный фильтр, выходной фильтр тонкой очистки. Дополнительные фильтры у дорогостоящих моделей - это своеобразный маркетинговый ход.

Пылесборники, фильтры для пылесосов

Первый этап фильтрации - это сбор пыли и грязи в мешке-пылесборнике, пластиковом резервуаре, аква-фильтре.

Пылесборники могут быть сменные бумажные или многоразовые текстильные. Сменным бумажным сейчас отдают предпочтение многие производители, т. к. они лучше задерживают мелкие частицы. Они состоят из 2-3 слоев, что помогает эффективно задерживать пыль. При регулярном использовании пылесоса их хватает на месяц. Такие фильтры достаточно вместительные. Вся пыль собирается в средине мешка и для ее удаления достаточно просто выбросить засорившийся пылесборник (что очень удобно) и поставить новый. Но их запасы необходимо постоянно пополнять. А это требует дополнительных затрат и времени на их покупку.

Через многоразовые текстильные пылесборники пыль проходит, как через сито, при этом сильно загрязняя последующие фильтры. Кроме того, чтобы удалить пыль с такого пылесборника, его нужно вытряхнуть вручную, что сложно и не гигиенично. Преимуществом таких мешков является возможность их неоднократного использования, да и одноразовые пылесборники имеют обыкновение заканчиваться в самый не подходящий период. Многие фирмы предлагают и сменные, и многоразовые пылесборники, а вы уже можете сами выбрать, каким пользоваться в данный момент.

Сбор пыли в пластиковые резервуары используется в пылесосах с циклонной системой. Это система, позволяющая отделить твердые частицы от газа. Воздух внутри резервуара закручивается по кругу фильтра, как смерч. При этом циклон отбрасывает твердые частицы к стенкам, не давая возможности попасть в центр. Через средину свободно проходит очищенный воздух. При такой очистке мощность воздуха незначительно ослабевает за счет закручивания воздушного потока внутри системы. Но, в то же время, воздух походит значительно быстрее, чем через забитые пылью фильтры.

Основное преимущество пылесосов циклонного типа или, как их еще называют, пылесосов без мешка для сбора пыли — постоянный показатель мощности всасывания. Такие пылесосы легки в обращении, не требуют закупки дополнительных мешков- пылесборников. К недостаткам данных пылесосов следует отнести необходимость ручной очистки контейнера с мусором. Также этот пылесос имеет достаточно сложную конструкцию, да и производителям приходится изрядно поработать, чтобы снизить потребляемую энергию, которая в пылесосах данного типа идет не только на всасывание, но и на создание вихревого потока. Кроме того, контейнер может резонировать, создавая дополнительный шум. Данные пылесосы появились на рынке менее 10 лет назад, но уже сумели завоевать большую часть рынка пылесосов.

Пылесосы с аква-фильтром. Вода всегда была лучшим природным очистителем. Поэтому многие фирмы используют аква-фильтры. Внутри пылесоса располагают резервуар с водой. Всасываемый воздух проходит через аква-фильтр, грязь и пыль оседает в воде, а воздух выходит. Работа пылесоса тем эффективнее, чем лучше в нем смешиваются вода, воздух и пыль и чем интенсивнее вода утяжеляет частички пыли, осаждая их.

Эта система хороша тем, что не нужно тратить деньги на пылесборники, да и воздух при работе такого пылесоса увлажняется, в результате чего оседает пыль в помещении. У данных пылесосов высокая степень фильтрации (до 99,97%).Большое значение в таких пылесосах имеют последующие фильтры, т. к. пыль может транспортироваться через воду с мелкими пузырьками воздуха. Также следует помнить, что после уборки грязную воду нужно обязательно вылить, отсек промыть и просушить. Кроме того, данные пылесосы имеют немалую стоимость, они более тяжелые и габаритные. В комплект такого оборудования должна входить выбивающая электрощетка для глубокой очистки.

Следующий этап фильтрации - фильтр, расположенный перед мотором (моторный фильтр). Он защищает мотор от засорения, выхода его из строя, перегрева. Может быть сменным, тогда его меняют со сменой пылесборника. Но чаще - постоянный. Он не требует замены, его нужно периодически прочищать, и тогда он прослужит вам до конца срока службы пылесоса.

Третий этап фильтрации — это фильтры тонкой очистки. Они предназначены для задержания мельчайших частиц, аллергенов, микроорганизмов и отвечают за чистоту воздуха на выходе из пылесоса.

Среди фильтров тонкой очистки выделяют электростатические микрофильтры, фильтры S-класса и НЕРА-фильтры. Эти типы фильтров отличаются друг от друга эффективностью задержания мельчайших частиц, микроорганизмов более 0,3 микрона и сроком службы. Рассмотрим каждый из выше названных типов фильтров.

Электростатические микрофильтры задерживают микрочастицы более 0,3 микрона. Они очищают воздух на выходе на 80-99,9%.

Фильтры S-класса поглощают не менее 99,97% мельчайших частиц. По нормеPIN24184: задержка частиц более 0,3 микрона(0,03мм) Такие фильтры используют от года до нескольких лет.

Фильтры НЕРА-класса (High Efficiency Particulate Air), т. е. " высокоэффективная очистка воздуха" обеспечивают четырехклассовую защиту с разной степенью эффективности. Служат они, как и фильтры S-класса, несколько лет. Могут быть сменными или многоразовыми, которые промывают водой. И тогда они служат до конца срока эксплуатации пылесоса. 

Фильтры S-класса и НЕРА-фильтры были созданы для применения в медицинских лабораториях, где предъявляют повышенные требования к чистоте воздуха. Они очищают воздух практически от всех аллергенов.

Иногда пылесосы продаются без фильтров тонкой очистки. Их можно дополнительно купить и установить. Но предварительно нужно посоветоваться со специалистами. Существуют пылесосы, которые не предназначены для установки подобных фильтров. Не следует забывать, что дополнительный комфорт и удовольствие требуют и дополнительных затрат.

Многие потребители обеспокоены тем, что мешки-пылесборники и фильтры, подходящие к определенной модели пылесоса, могут исчезнуть из магазинов спустя несколько лет. Следует отметить, что солидные фирмы обычно выпускают универсальные фильтры, да и выпуск пылесборников и фильтров для моделей пылесосов, исчезнувших из продажи, продолжается много лет после снятия пылесосов с производства.

Уровень шума пылесоса

Еще одним из важных данных, определяющим эффективность работы пылесоса, является уровень шума, который создается при работе пылесоса.

Это достаточно серьезный фактор, на который многие люди обращают особое внимание. Ведь уборкой приходится заниматься достаточно часто, и никто не хочет иметь лишнюю головную боль от жутко рычащего пылесоса. Человеку, выбирающему пылесос, следует обратить внимание на параметры шума, который он создает.

Существуют определенные нормы предельно допустимого уровня шума пылесоса. Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Определение уровня шума проходит на заводе-изготовителе. Готовый пылесос включают в сеть. На расстоянии 30-50 см от него устанавливают микрофон и прибор, который в течение определенного времени измеряет и записывает уровень шума. Затем этот процесс повторяют 2-3 раза и находят постоянный уровень шума.

Для пылесосов установлена норма уровня шума. Эта норма колеблется от 71 до 80 дБ. Чтобы вы могли сориентироваться, какой это шум, стоит сообщить, что уровень шума очень тихого шепота человека — 40 дБ.

Тип уборки: сухая, влажная, комбинированная

Перед покупкой пылесоса следует определиться, что вы будете убирать и где. Если вам нужно убрать небольшое помещение, то следует остановиться на пылесосе для сухой уборки.

Им пылесосят непокрытый пол, ковролин, ковры, мебель, одежду. Незаменим такой пылесос для паркета, натурального ковра, пианино, рояля, т.е. предметов, которые не терпят влаги. Они дешевле и проще, чем пылесосы для влажной уборки, не требуют дополнительных затрат на моющие средства и малогабаритны.

Есть несколько типов "сухих" пылесосов: обычные (баллонные), вертикальные, встроенные и пылесосы-роботы.

Обычные пылесосы (баллонные) используют для очистки пола, ковролина, ковров, мебели. Они, в свою очередь, делятся на компактные (5-7 кг), ручные и полноразмерные (8-9 кг). Компактные пылесосы недорогие. Их легко передвигать. Удобны для уборки шкафов, кладовок. Полноразмерные пылесосы более солидные, но и почти вдвое дороже. Имеют больше функций, больший пылесборник, индикацию процессов. Есть ручные пылесосы, которые можно укрепить на телескопической ручке. Агрегат может крепиться сверху ручки или книзу. Система очистки в таких пылесосах не хуже, чем у других. Такой пылесос имеет малый вес, объем, габариты. Его легко спрятать в шкафчик.

Вертикальные пылесосы больше распространены на Западе. Они предназначены для уборки больших помещений. Вертикальные пылесосы лучше, чем обычные убирают грязь, удобны в использовании, хорошо борются с аллергенами. Но они достаточно шумны и громоздки.

Встроенные пылесосы интересны тем, что вся собранная пыль удаляется из помещения вместе с неприятными запахами и аллергенами через встроенные в стены, пол воздуховоды. Основной блок пылесоса со встроенным двигателем выносится за помещение. Такие пылесосы абсолютно бесшумны. В стене есть автоматическое гнездо, похожее на электрическую розетку, через которую производится подключение к нему шланга с разными насадками. Степень очистки и мощность лучше, чем у любого другого пылесоса. Такие пылесосы достаточно дорогие, их монтаж сложный. Устанавливают их во время ремонта или при постройке дома. Данные пылесосы потребляют меньше энергии за счет того, что энергия тратится только на всасывание (у других пылесосов много энергии расходуется на прогон воздуха через многочисленные фильтры).

Пылесосы-роботы похожи на членистоногое существо, которое существовало миллионы лет назад. Он маленький, округлый. У него нет щеток, шлангов. Такой пылесос сам двигается по комнате и убирает пыль, сам обходит людей и встречающиеся предметы. Если нужно, подзаряжается, возвращаясь к зарядному устройству. Имеет обычную функцию уборки: сам убирает вдоль стен, затем все доступные поверхности. Быстрая функция: когда пылесос убирает лишь середину комнаты и ездит, часто меняя направление. Местная функция: дважды обрабатывает поверхность в 1 квадратный метр. Такой пылесос красивый, удобный, стильный. Имеет отличную систему фильтрации, позволяющую избежать характерного запаха, полностью освобождает человека от уборки. С помощью встроенных сенсоров пылесос сканирует помещение и самостоятельно убирает его. Но такой агрегат дорого стоит. Не очень хорошо убирает длинношерстные ковры.

Моющие пылесосы могут осуществлять влажную и сухую уборку, распылять влагу и всасывать её. Многие могут собрать разлитую на полу жидкость. Идеально подходят для промывки ковров, чистки мебели, для генеральной уборки дома, мойки кафеля, камня.

К достоинствам таких пылесосов относят мытьё пола и окон, возможность дезодорирования и ароматизации помещения, возможность уборки крупного сора, возможность чистки засорившейся раковины или ванной. У моющих пылесосов выше эффективность уборки, чем у "сухих" пылесосов. Там, где обычным пылесосом убирают через день, моющим — 1 раз в неделю. 

К недостаткам моющих пылесосов относят: их высокую цену (примерно в 3 раза дороже, чем для сухой уборки), такими пылесосами нельзя пылесосить натуральные ворсистые ковры, паркет, предметы мебели, которые не любят влаги. Они крупнее по габаритам и тяжелее. После использования за ними нужно серьёзно ухаживать (мыть, разбирать, сушить). Моющие пылесосы требуют дополнительных затрат на моющие жидкости и больше расходуют электроэнергии. Больше половины моющего раствора оседает на ковре и не возвращается в пылесос.

Моющие пылесосы многофункциональны, так как могут быть использованы и для сухой, и для влажной уборки. Хотя специалисты не рекомендуют использовать данные пылесосы для еженедельной уборки: для этого подходят лучше пылесосы для сухой уборки.

Устройство моющих пылесосов следующее: имеется два резервуара, один из которых с чистой водой и моющим раствором, что подаёт их на шланг и распыляет по всей площади насадки; другой — для сбора грязной воды, которая всасывается с убираемых поверхностей через боковые насадки. Потребитель может сам регулировать подачу воды на поверхность.

Дополнительные «навороты»

Исключительно жесткая конкуренция толкает производителей на поиск различных оригинальных решений, многие из которых оказываются весьма полезными. Пылесосы не стали исключением: в последние годы и они приобрели некоторые функции, которые могут сделать процесс уборки намного приятнее и безопаснее.

Самым важным достижением прогресса в данном случае следует считать различные устройства температурной защиты. Не секрет, что довольно мощные и оборотистые электродвигатели пылесосов при работе могут довольно сильно нагреваться, что чревато преждевременной поломкой техники. Функция температурной защиты автоматически выключит двигатель по достижении определенной температуры, тем самым защитив его.
Блокатор ложного пуска - еще одна функция, которая может принести большую пользу. Суть проста: если на пылесос не установлен резервуар для пыли, он не включится, а значит, пыль из каналов пылесоса не попадет в комнату.

Как выбрать цифровой фотоаппарат ?

Вышло так, что мне часто приходится консультировать знакомых как выбрать цифровой аппарат. Некоторыми советами по этому вопросу я хочу поделиться с Вами.
Сразу скажу, что я не собираюсь пересказывать здесь прописные истины, которые публикуются на всех сайтах по этой теме.
Я хочу остановиться на нескольких аспектах, о которых обычно забывают.

Количество точек на матрице

Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.

Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите. Обычно фотографии хотят после обработки напечатать.
«Стандартное» качество печати - это печать с разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi).
Для печати снимка размером 10х15 сантиметров нужно иметь снимок размером 1200х1800 точек, т.е. на матрице должно быть 2,2 Мегапиксела; для печати снимка 13х18 сантиметров - 1600х2200 точек – 3,5 Мегапиксел.
(Здесь я привожу упрощённый алгоритм пересчёта; на самом деле он более сложен.)

Однако, не забудьте прибавить к размеру получаемого снимка ещё и допуски на поля, т.е. на то, что придётся отрезать в процессе кадрирования; чем больше «лишнего» можно отрезать - тем лучше. К тому же «излишне большой» размер нужен для того, что бы скрыть дефекты матрицы – при уменьшении изображения они становятся незаметными :-)

Обратите внимание на то, что иногда для аппаратов в качестве наибольшего разрешения указывается размер изображения получаемый при помощи «цифрового растягивания» (по научному - «алгоритмов интерполяции»). Это всего лишь уловка, не попадайтесь на неё! Ибо «растянуть» фотографию можно потом, в спокойной обстановке дома на компьютере.

Внимание! Для фотоаппаратов нет прямой зависимости «чем больше матрица - тем лучше» (см. ниже раздел «Шумы»).
Совсем не обязательно, что 8-мегапиксельная камера даёт более качественные снимки, чем 6-мегапиксельная. Посмотрите на параметры профессиональных камер: там 6 мегапикселей считается нормой, в то время как мыльницы хвастаются 10 мегапикселями. Главное – качество матрицы.

Вывод: для печати фотографии 10х15 см достаточно 2,2 мегапиксел, для фото 13х18 см - 3,5 мегапиксел.

Увеличение (Zoom)

Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты, является возможность увеличения (изменения фокусного расстояния).
Ошибочным является утверждение, что «чем больше zoom – тем лучше». Zoom – это производная величина, показывающая отношение максимально и минимального фокусного расстояния. И именно от фокусного расстояния зависит то, как много «войдёт в кадр». Подробнее – читай ниже.
Она даёт возможность удобной кадрировки изображения. Т.е. вы можете ещё на этапе съёмки убрать из кадра всё лишнее.
(Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту - лучше иметь возможность снять кое-что «лишнее», с тем что бы потом иметь возможность решить - действительно ли это «лишнее», или лучше его оставить.) С обычной мыльницей приходилось подходить или отходить от снимаемого объекта.

Значение «zoom» - это производный параметр, определяемый как разница максимального и минимального фокусного расстояния. И утверждение «чем больше zoom – тем лучше» - абсолютно неверно. Например, если вы покупаете фотоаппарат для съёмки вечеринок в кругу друзей, а минимальное фокусное расстояние будет слишком большим – ваши друзья просто не будут помещаться в кадр... (Обязательно см. «Фокусное расстояние»)

Увеличение (или по-английски «Zoom») может быть оптическим или цифровым.
Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.
Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на Рабочий стол - и вы увидите на сколько хуже становится качество).

Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.
(Строго говоря, цифровое увеличение фотоаппарата более качественно, чем выполненное на компьютере, но не будем вдаваться в подробности…).

Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический!

Зеркальная камера

Во времена плёночных фотоаппаратов только «зеркальные» могли гарантировать фотографу чёткие снимки. Ведь если на обычных аппаратах расстояние до снимаемого приходилось определять вручную, то в зеркальных - «наводить на резкость» можно было смотря на объект через объектив. В видоискателе фотограф сразу видел, насколько резким будет его снимок: что окажется «в фокусе», а что будет «размыто».
Это же преимущество имеют и цифровые зеркальные фотоаппараты: вы видите будущий снимок не на ЖК-экране, а собственным глазом. А «разрешение» глаза, гораздо выше, чем у любой матрицы :-)
Однако, если вы снимаете ориентируясь только на ЖК-экран, если вы не привыкли вручную наводить на резкость – этим преимуществом вы сможете воспользоваться.

Вторым преимуществом цифровых «зеркальных» фотоаппаратов является то, что в них предусмотрена возможность использования сменных объективов. Ведь какой бы совершенной ни была матрица, без качественной оптики объектива невозможно сделать качественный снимок.
А качественная оптика стоит очень дорого, порой в несколько раз дороже, чем сам фотоаппарат. Впрочем, если вы не собираетесь никогда пользоваться сменными объективами – этим преимуществом вы также не сможете воспользоваться.

Одно из распространённых заблуждений: «зеркальная камера» лучше «обычной».
Зеркальная камера лучше только при условии применения качественных объективов, которые, повторюсь, стоят часто дороже самого фотоаппарата. Если же вы не готовы тратиться на дорогие объективы – лучше покупать «обычные» аппараты: они показывают лучшие результаты, чем «зеркальные» камеры с «китовой» (см. ниже) оптикой.

Вывод: при ограниченном бюджете (и если вы не пользуетесь ручными настройками) – покупаем обычный фотоаппарат. При неограниченном бюджете (и желании регулировать как можно больше параметров) – покупаем отдельно фотоаппарат, отдельно объективы к нему.

Body или Kit

Качественная оптика, часто стоит дороже, чем сам фотоаппарат. А развитие электронных технологий никак не влияет на оптику. Поэтому многие профессионалы меняя фотоаппарат оставляют прежние объективы (а производители заботятся о том, что бы их старая оптика подходила к новым моделям).
Кроме того, у всех профессионалов задачи разные, а значит и объективы нужны разные (короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и т.п.) – поэтому производитель предлагает купить отдельно фотоаппарат, отдельно – объектив.
Такая поставка называется «Body» - в такой комплектации вы покупаете только аппарат.

Но поскольку большинство покупающих зеркальную камеру профессионалами не является, и слабо представляют, какие объективы им нужны – производители продают также набор «фотоаппарат + объектив». В такой набор входит «универсальный» объектив – тот, который больше подходит новичкам. Ввиду массовости производства такие объективы относительно дёшевы.

Иногда в комплект входят 2 объектива – короткофокусный и длиннофокусный (говоря проще – для съёмки с близкого и дальнего расстояния).

Вывод: Если вы с самого начала намерены покупать сменные объективы – лучше поищите «кит» набор с ними, и лучше с двумя объективами, ведь покупка такого набора стоит меньше, нежели покупать всё отдельно.

Live View

Оптическая система зеркальных фотоаппаратов устроена так, что изображение попадает на матрицу только в момент съёмки – при нажатой кнопке спуска, в остальное же время изображение через объектив попадает в оптический видоискатель.
В результате, на ЖК-экране видны только уже отснятые фотографии, а настройку резкости, выдержки и диафрагмы фотограф проводит только основываясь на собственном опыте (или делая пробные снимки).

Однако с ростом популярности зеркальных моделей, производители поняли, что их всё чаще стали покупать новички, поэтому специально для них был придуман режим «Live View», когда фотоаппарат может переключаться с режима «зеркального» в «обычный» режим. Соответственно, снимаемое изображение вы видите либо в видоискатель – где можете точно навести на резкость, либо на ЖК-экране – где можете точно подобрать значения выдержки и диафрагмы.

Вывод: если решили купить зеркальную камеру - покупайте с режимом «Live View».

Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя...

Фокусное расстояние

Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
С другой стороны – чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

Таким образом, «Zoom» или «увеличение» - это всего лишь разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием.

Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. А поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. И потом любители удивляются, почему в объектив для (Sony Alpha) с фокусным расстоянием 18 мм помещается меньше, чем у другого производителя с фокусным расстоянием 24 мм. Потому, что 18 мм для «Sony Aplpha» - это на самом деле 28 мм в «плёночном эквиваленте».

«Средними» считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм.
Помните, что производители указывают для своих объективов фокусное расстояние не в «плёночном эквиваленте», а для конкретного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм. Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!

Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Шумы

Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, почти никогда не указывается в характеристиках - это величина шумов на снимке.
Вы, наверняка, замечали, на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски, как при просмотре фильма с плохой видеокассеты; по научному эти хаотические искажения называются "шум".
Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием шумов нет.
Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать качество снимков. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)

Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.
Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO-50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

ISO

ISO – это единица чувствительности плёнки (как наш ГОСТ), если помните – раньше продавалась плёнка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, потом ей на смену пришла импортная на 100, 200, 400 ISO... Чем больше чувствительность – тем при меньшей освещённости можно снимать, или тем меньшую выдержку можно устанавливать.
Объясню на примере: если при чувствительности 100 ISO выдержка должна быть 1/10 секунды – и нужен штатив, то при 400 ISO (100*4) – достаточно 1/40 (1/10/4) сек, и можно снимать «с рук».

Однако, ничто не даётся «бесплатно»: так у плёнки, чем больше чувствительность – тем крупнее зёрна, т.е. при большом увеличении невозможно было передать мелкие детали. Есть и другие ограничения, о которых можно почитать в специальной литературе. Словом, профессиональные фотографы предпочитали не гнаться за большой чувствительностью, а выбирать плёнку соответствующую условиям съёмки.

В современных цифровых аппаратах за увеличение чувствительности (увеличение ISO) приходится расплачиваться увеличением цифрового шума. Как и в случае с плёнкой, чем меньше ISO – тем более качественные фотографии получаются.

Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400, конечно, позволяют снимать при очень малой освещённости, но при этом цифровой шум на снимках настолько велик, что использовать такие снимки практически невозможно.
На дешёвых аппаратах шум сказывается уже на ISO 400.

Поэтому производители, зная о низком качестве их матриц, уменьшают минимальное ISO. Это, кстати, является признаком дешёвой матрицы: у таких камер минимальное ISO равняется 40-60 единицам.

Вывод: обращаем внимание только на минимальное ISO - оно не должно быть меньше 100.

Оптика

Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на контурах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По научному такие искажения называются аберрацией.

Проверить качество можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать «неудобные для фотоаппарата» объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.

Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости, и смотрим полученные снимки на экране компьютера, или на экране фотоаппарата с максимальным увеличением.

Другие немаловажные параметры, на которое стоит обратить внимание:
Ручной баланс белого

Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.
Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.

Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Но постепенно мы привыкаем к текущему освещению, и лист снова начинает нам казаться нам абсолютно белым: наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов. А вот при фотосъёмке вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).
Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: улица, дом, вечер, плохое освещение. Но в реальной жизни этого может оказаться мало.

Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).

Скорость съёмки и точность автофокусировки

Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, или, например, снимаемый человек сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.

Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.

Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.
Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.
Словом, обращаем внимание на скорость наводки на резкость и срабатывания.
Серийная съёмка

Количество кадров в серии и число кадров в секунду - что это такое?

В некоторых случаях бывает сложно нажать на спуск в «тот самый момент»: например, финиш спринтерского забега, или прыжок в бассейн. Для таких случаев применяется «серийная съёмка» - т.е. при нажатии на кнопку спуска, фотоаппарат делает несколько снимков через определённые промежутки времени, из которых потом можно выбрать «тот самый».
Другое назначение серийной съёмки – сделать одинаковые кадры с разными настройками освещенности. Например, серия из 5 кадров: первый делается гораздо темнее, чем вы установили, второй – немного темнее, третий – по вашим установкам, четвёртый – немного светлее, пятый – на много светлее. Это позволяет избежать ошибок при установке экспозиции: уж один из пяти кадров наверняка получится хорошо.

От обычной съёмки это отличается тем, что фотоаппарат не «тратит время» на новую установку параметров съёмки, а снимает с установленными при начале съёмки (или корректирует только отдельные характеристики). У данной функции есть ряд естественных ограничений: максимальное количество кадров в секунду (которое способен сделать механизм фотоаппарата), и максимальное количество кадров в серии (ограничено буфером памяти аппарата).

Число кадров в секунду – это максимальное количество, которое аппарат может снять за секунду.
Число кадров в серии – это максимальное количество кадров в рамках одной серии (в современных аппаратах часто ограничено только размерами флэш-карты).
Время работы аккумуляторов

Немаловажной характеристикой является и то, на сколько времени хватает заряда аккумуляторов.

Не стоит думать, что фотоаппарат будет включён только на время производства снимка (менее пол минуты на кадр). Скоре всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию. К тому же от момента включения аппарата до момента, когда он готов к съёмке проходит несколько секунд, а за это время вы можете упустить что-то важное (например, на экскурсии, или при съёмке каких-то мероприятий), поэтому в действительности вам придётся держать аппарат работающим довольно долгое время.

Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.
Кроме того, часто максимальное время работы указывается для какого-нибудь нового дорогого аккумулятора, а фотоаппарат комплектуется самым дешёвым.
Не попадайтесь на эту уловку!

Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.

Интерфейс передачи данных

Обратите внимание на интерфейс передачи данных, т.е. на то, каким образом файлы переписываются на компьютер.
Нужна ли для этого специальная программа, или необходимо только поставить некоторые драйверы? Можно ли просто так подключить фотоаппарат к компьютеру, например, с Windows XP (в которой уже встроена поддержка многих цифровых устройств без необходимости установки дополнительных драйверов)?
Зачем это нужно? Объясню: в любом городе - хоть в России, хоть за границей, можно прийти в Интернет-кафе, и переписать файлы с фотоаппарата на CD или флэш-накопитель. Для этого вам понадобится только USB-кабель (обычно в Интернет-кафе их не бывает) и диск с драйверами (а может быть и он не нужен). И вы сможете переписать на диск всё, что наснимали, очистить карту памяти, и делать ваши снимки снова.
Стоит такая услуга (включая стоимость CD) в среднем 3$. Однако, если для просмотра или перезаписи требуется специальная программа - скорее всего в Интернет-кафе вам не позволят её установить; а вот если никаких специальных программ не требуется - вы без проблем перепишите файлы на диск.

(Хотя лично я пользуюсь специальным портативным устройством для перезаписи файлов, поэтому у меня только одна flash-карта и при этом никогда не возникает проблемы с нехваткой места. Теперь выпускаются устройства позволяющие даже просматривать переписанные на них картинки. Устройства эти весьма компактны, и занимают места не больше, чем сам фотоаппарат.
Правда, и стоят они часто как простая цифровая «мыльница».)
Автоматическая очистка матрицы

Одна из проблем любого фотоаппарата – попадание пыли внутрь корпуса. Оседая на матрице, пыль ухудшает качество изображения. Обычно от пыли избавляются ручной чисткой – чаще продувкой специальной спринцовкой. Но есть камеры со специальной функцией очистки от пыли. При включении такой функции, матрица начинает трястись, и в результате осевшая на ней пыль опадает; матрица чиста без разборки фотоаппарата.

Вывод: полезная функция. Можно обойтись и без неё, но её наличие не помешает.

Режим веб-камеры

Означает наличие интерфейса, позволяющего использовать фотоаппарат в качестве веб-камеры.
Говоря проще – управлять камерой с компьютера (с помощью специальных программ), а может и питать камеру через USB-кабель.

Чаще всего веб-камера используется для показа через Интернет вида из окна :-)

Нужно ли это – решать вам.
Удобство пользования и управления

Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.
Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем. Подержите аппарат в руках.
Если вы выбираете аппарат для повседневного применения, подумайте - удобно ли вам будет его носить. Большие аппарат смотрятся «солиднее», но что толку иметь «большой» аппарат и оставлять его дома потому, что он тяжёлый и «никуда не помещается». Лучше взять такой, который постоянно может быть с вами.

А главное, если назначение аппарата – всегда быть с вами, убедитесь в том, что его удобно носить. Может быть, стоит отказаться от покупки большого аппарата и купить маленький, пусть и худшего качества? Ведь от простого аппарата, который всегда под рукой, больше пользы чем от навороченного, который «остался дома».
Доступ к нужным функциям

Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.
Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?

Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?
Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?

Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…
Как проверять матрицу - важное замечание

Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другой аппарат.

Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» - сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

Кстати, для дорогих моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерные программ. Говоря просто, они меняют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Выбор других функций зависит от вашего желания и от тех задач, которые вы ставите перед аппаратом.

Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom'а, и практически идентичными функциями могут стоить 300$, а могут 1300$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

И напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.
Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Успехов Вам!